Anleitung: originale EFH nachrüsten

So,
da ichs grad hinter mir gebracht hab wollt ich auch mal ne kleine Erklärung zum besten geben, es wird ja des Öfteren danach gefragt und schließlich ist das kein großer Akt die originalen elektrischen Fensterheber nachzurüsten.

Als erstes besorgt man sich die passenden Heber, und wie imemr ist es am einfachsten wenn man den kompletten originalen Kabelbaum direkt dabei hat.

Material:

- Heber

- Kabelbaum

- Blindnieten (laut Buch 4,8mm x 11mm)

Ich habe im Baumarkt 5mm Nieten genommen. Gab keine anderen und haben auch perfekt gepasst.

- Blindnietenzange

Wenn man nur alle paar Jahre mal was vernietet, reicht die 5€ Billigvariante!

Und halt das übliche Material was man so zum Kabel verlegen braucht, Sicherungen etc, Fett für die Schienen etc.......

Zunächst mal die Türpappen raus.

Dazu folgende Schrauebn lösen:

Die äußere Abdeckung am Öffner vorsichtig abhebeln.
Geht bei mir jedes zweite Mal kaputt, bin zu blöd dafür.

Die Kurbel ist ein wenig frikelich. Hinten befindet sich so ne Art Sprengring, der muss runtergedrückt werden, danach kann man die Kurbel einfach runterziehen.

Hier mal zur Veranschaulichung:

Nun ist die Türpappe nur noch gesteckt, also überall vorsichtig raushebeln.

Nun die Folie entfernen. Nicht ganz abreißen, es reicht wenn man sie soweit nach links abmacht bis man ordentlich arbeiten kann. Das erleichtert das spätere ANkleben.

Nun zu den Hebern:

Diese sind lediglich durch vier Nieten und zwei 10er Muttern fest.

Schraubt das Fenster etwas runter und verkeilt es dmait es ncith runterknallen kann.

Folglich Die links die vier Nieten aufbohren, und rechts die Schrauben lösen:

Etwas rütteln und die alten Heber sind lose. Die Gleiter aus den Fürhungsschienen holen:

Dann den FH durch das große Loch buchsieren ( zwischen den Nieten).

Die beiden Schrauben halten eine kleine Führungsschiene:

Bevor man jedoch direkt die neuen Heber einpflanzt, sollte man doch noch einen Blick auf alles werfen:

Funzen die neuen Heber überhaupt?

Wie sieht die Tür von Innen aus?

Ich habe dann erstmal die Führungsschiene am Fenster richtig saubergemacht und neu gefettet.

Genau das gleiche mit der kleinen Fürhungsschiene.

Dann habe ich mir die EFHs vorgenommen:

Von Schmand entfernt und alle wichtigen Punkte gefettet.

Hier seht ihr wo alles hin muss. Leider steht der Heber hier auf dem Kopf, also einmal drehen bitte!

Habt ihr nun alles gewartet, könnt ihr den EFH in die Tür buchsieren. Etwas eng, aber passt eigentlich ganz gut.

Bevor ihr jetzt übereilt die EFHs festnietet, MÜSST IHR VORHER DIE GLEITER IN DIE FÜHRUNGSSCHIENEN BUCHSIEREN!

Also EFH rein, rechts oben in die Schiene am Fenster einführen und dann links oben.

Unten könnt ihr machen wann ihr wollt, da man die Schiene im Gegensatz zum Fenster ja bewegen kann.

Darauf achten dass das alles nicht so unter Zug steht.

Nun einfach die vier Nieten setzen und die untere Führungsschiene anschrauben.

Wichtig an der Ganzen geschichte ist eigentlich nur die untere Führungsschiene. Diese ist in ihrer Position veränderbar, sodass man die Position des Fensters verändern kann.

Hier müsst ihr ein wenig rumprobieren wie die Fenster an besten hoch und runtergehen. Experimentiert mit der Position - nicht einfach einbauen und Pappen drauf
Wer sich hier zeit lässt freut sich nachher um so mehr.

Gehen die EFHs nun reibungslos, schnell und ohne knattern hoch und runter, kann man alles wieder zusammenbauen.

Vorher natürlich die Elektrik verlegen.

Dazu habe ich beide Sitze ausgebaut, dauert 5min., jeweils nmur die 4 13er Schrauben lösen. So kann man ordentlich arbeiten.

Der originale Kabelbaum geht vom EFH fahrerseitig da am Sicherungskasten vorbei und wird unten angeschlossen wo die beiden große Stecker sind, und zzwar hier an diesem runden Stecker ( im eingebauten Zustand versteckt der sich ganz gut):

Laut Buch ist auf der Rückseite des Sicherungskastens ein Steckplatz für die EFH Sicherung, 30A. ( Gibt es bei mir komischerweise nicht )

Masse kann man da direkt von der 10er Schruabe abgreifen, welche die Stecker hält....

Von dem Fußraum geht es dann weiter unter der Einstiegsleiste entlang, dann unter den Fahrersitz in den Tunnel. Ich hab den originalen Schalter direkt neben die Handbremse gepflanzt - Für meine langen Krakenarme is das auf jedenfall der perfekte Ort dafür, ist super bequem!

Mir wurde gesagt, es würde ne Art vorgestanzte Öffnung für den Taster geben. Tunnel muss dementsprechend raus, aber da war nichts. Egal, Loch reinschneiden, und Tunnel wieder einbauen, sind ja nur ein paar Schrauben.

Von da aus gehts dann weiter unter dem Beifahrersitz, an der Einstiegsleiste entlang zum Steuerungsgerät, wo man dann in die Beifahrertür kommt.

Ist die Elektrik ordentlic verlegt und baumekln keine Kabel mehr herum, alles wieder einbauen.Darauf achten dass die Folie in den Türen wieder dicht angeklebt wird.

Ich habe mir den Saft von Dauerplus geholt - Weil sonst funzen die EFHs nicht wenn der Motor aus ist - Fand ich blöd.

Tut mir leid dass die Anleitung so lang geworden ist - Im Grunde hätte man es auch in wenigen Sätzen beschrieben können - Aber wollte es halt mal ausführlich machen sodass auch der ungeübte Schrauber das ordentlich hinkriegt.

Falls ich was vergesssen hab oder sich Fehler eingeschlichen haben, änder ich es selbstverständlich.

Achja, das hier ist ein Einbaubeispiel bei einem Kadett ecc 3 Türer.

Die Erklärung war echt klasse, habe ich so ähnlich auch gemacht, aber die Kabel der ZV denke sind das, die legt man aber nicht so. Dafür ist unten in der Tür extra eine Kabelaufnahme. Die kann man wenn die Kabel drin sind zubiegen.

Bei den Löchern in der Tüverkleidung habe ich was recht günstiges gefunden, da es bei uns in der Gegend keine Antennenlochblindabdeckungen gab. Gibt es im Elektrohandwerk, also auf dem Bau. Nennt sich Nagelscheibe, dient normalerweise zum Befestigen von mehreren Kabelnan der Wand, sieht aber schwarz lackiert und anstatt mit Nagel, mit Schraube versehen ganz gut aus und kostet im 100er Pack 3€, oder man mopst die halt auf'm Bau

Die beiden Schrauben der Führungsschiene braucht man nicht lösen !
Wenn man die vier nieten VORSICHTIG raus gebohrt hat (wie gesagt, vorsichtig machen, das Ihr die Löcher im Blech nicht größer auf bohrt), braucht man nur noch die komplette Manuelle Hebereinheit einmal nach links und einmal nach rechts schieben und schon sind alle Führungen frei.

An stelle von normalen Blindnieten habe ich ai Baumarkt so Nieten gekauft, die innen einen Bolzen mit einem Gewinde haben... diese Nieten kann man dann in die 4 Löcher am Elektrischen Fensterheber stecken, dann den Fensterheber wieder in die Führungsschienen einfädeln und von innen an das Türblech halten und dann passende Schrauben nehmen und alles fest schrauben... der Bolzen in der Niete wird dann durch's drehen der Schraube weiter richtung Türblech gezogen und so hält dann auch die Niete am Fensterheber und der Fensterheber am Türblech.
Diese Art der Befestigung hat den vorteil, das man problemlos (z.B. zur Wartung oder zu einbau in einen neuen Kadetten) los schrauben und wieder einbauen kann.

Material :
* Kabelbaum Fahrer- , Beifahrertür und Innenraum
* ZV-Elektronik
* Schalter E-Fenster
* Heber
* passende Nieten mit Gewindebolzen und dazu passende Schrauben ggf. mit Unterlegscheiben
* je nach Grundausstattung des Kadetten ein Sicherungssockel, etwas Kabel und eine 30A Sicherung.

Werkzeug :
* Kreuzschlitzschraubendreher (um die Taschen und Griffe der Türpappen zu lösen, sowie für die Schrauben der Mittelkonsole)
* Schlitzschraubendreher (um die Spange der Fensterkurbel raus zu schieben und die Türöffnerrahmen vorsichtig heraus zu hebeln)
* 7'er oder 8'er Schlüssel (für die Befestigung des einen Massekabels an der Kante auf der Fahrerseite, ca. mittig bzw. leicht rechts versetzt nähe Mittelkonsole) ...ich mein zumindest das dieses Massekabel auch bei den Kabelbäumen dran ist, die NUR E-Fenster haben, oder war das Kabel nur bei dem kompletten Kabelbaum für ZV, E-Spiegel und E-Fenster ? Des weiteren für die Demontage der Motorelektronik im Fußraum der Beifahrerseite und nach Kabel verlegung dort auch die befestigung der ZV-Elektronik (die wird aber glaub ich von einer Kreuzschlitzschraube gehalten).
* 10'er Schlüssel (um den Verteilerkasten im Fußraum der Fahrerseite zu lösen, damit man da das Kabel zur Fahrertür verlegen kann)
* 13'er Schlüssel oder Besser Knarre mit 13'er Nuss (für die Vordersitze)
* Bohrmaschine mit Bohrer (zum Nieten raus bohren)
* kleine Fräse oder ähnliches (um in die Mittelkonsole das Loch für den E-Fenster Schalter zu fräsen)

Wie aufgelistet muß unter umständen noch eine Sicherung nachgerüstet werden (hinter'm Sicherungskasten) und falls da kein Sockel oder ein Sockel ohne Kontakte für die E-Fenster Sicherung vorhanden ist, muß da ein entsprechender Sicherungssockel inkl. Sicherung (F19 mit 30A) installiert werden.

Die +12V sind ab Werk NICHT über Dauer+ (30) sondern über +12V bei Zündung (15) über die besagte 30A Sicherung. Wenn man das über Dauer+12V macht, können andere recht schnell z.B. über das Schiebedach die Fenster herunter fahren, wenn das Auto irgentwo parkt... würde also im eigenen Interesse immer über +12V bei Zündung gehen !

Auf dem Bild mit dem Scherensystem (mit der Beschriftung) hat sich auch ein Fehler eingeschlichen...
Das "Führungsschiene oben links" ist zu korrigieren in "Führungsschiene unten rechts" und
das "Führungsschiene unten rechts"ist zu korrigieren in "Führungsschiene oben links".
Das gezeigte Scherensystem ist von der Beifahrertür, die ja auch in dem Beitrag gezeigt wird.

Ich glaube das war soweit alles... hab auch schon länger keine E-Fenster nachgerüstet.

Zu den verlegten Kabeln der Nachrüst-ZV möchte ich nur sagen, das BJ Hunnicutt recht hat... unten die Laschen sind zur Befestigung der Kabel für E-Fenster und ZV.
Bitte NIEMALS die Kabel so verlegen wie sie auf dem Bild gezeigt sind... vor allem nicht so nah am Gewindeloch für die Türgriffe... da ist das Kabel entweder ganz schnell durch die Schraube der Türgriffe beschädigt, oder durch den Druck der Türgriffe auf das Kabel... dann kann schnell mal ein kurzer entstehen.... und was dann passieren kann hab ich schon oft genug von Leuten gehört die zu mir sagten "Waeco ZV rüste ich nie mehr nach, die sind Schrott, die haben einen Kabelbrand in meinem Auto verursacht" Diese Aussage ist definiziv FALSCH, hab selber mehrfach für andere WAECO verbaut (ich selber nehme nur original Opel Kadett-E Teile), und da hat sich noch nie einer beschwert das da was abgefackelt ist ! Sowas passiert nur bei mangelnder Aufmerksamkeit... man sollte schon gut überlegen wie man kabel verlegt und diese von scharfen Kanten , Quetschungen, Knicken, Schrauben usw. fern halten... und die Haltelaschen für die Kabel haben selber auch oft scharfe Kanten, da wickelt man dann erstmal was dick um die Kabel, bevor man sie dort befestigt.

Gruß Music.

Habe auch original Opel ZV verbaut. Nur dann gibt es ein Problem mit einer eventuellen Nachrüstung von Funkfernbedienung. Auf der Fahrerseite das ist nämlich kein Motor sondern ein "Kontaktgeber" mal banal ausgedrückt.
Habe eine Funk ZV nachgekauft und das war wirklich ein billigteil und selbst da ist der Leitungsquerschnitt grösser als beim Kabelbaum von Opel.
Ein solcher Kabelbrand liegt zu 99% an falschem Einbau. oder falscher/nicht vorhandener Sicherung.
Soll es ja alles geben, des sowas weggelassen wird.

Zur Schiene der Fensterheber kann ich Music-Boy nur recht geben. Nicht ausbauen, erspart Einstellarbeiten oder man macht sich Markierungen wo die U-Scheibe war.

Music-Boy eine Frage noch, wie kann man verhindern dass die Fenster bis unten gegen die Tür fahren ? Ich weiß, eine Lösung wäre den Schalter rechtzeitig loszulassen

@ BJ Hunnicutt : Wie die Fenster fahren bei Dir unten gegen die Tür ? Wie das ?
Hat man Dir einen E-Fensterheber als Original Kadett-E verkauft, der evtl. von nem anderen Opel war und hat längere Scherenarme ?
Oder sind bei deinem Scherensystem die Stopper abgebrochen, oder was stimmt da nicht ?

Gruß Music.

Ich habe ein Cabrio und habe auch die richtigen Fensterheber dafür gekauft. Wenn ich die Scheibe schliesse gibt es in der Tür einen Anschlag gegen den der Scherenantrieb fährt. Ist der gleiche wie bei der mechanischen Version.
Wenn ich die Scheibe nach unten fahren lasse, gibt es keinen Anschlag gegen den der Scherenantrieb fahren kann. Laut Opel gibt es den auch wirklich nicht. Na ja, lasse ich den Schalter nicht los, fährt der Antrieb unten in die Tütunterkante. Habe mir zur Abhilfe einen Anschlag in die Gegenschiene, die an der Tür angebracht ist, eingeschweißt. Nicht ideal, aber besser als nichts.

Ne Du, da muß ich leider passen... hatte bisher nur ein einziges Kadett-E Cabrio und dieses hatte keine E-Fenster... und so lange hatte ich das Cabrio auch nicht, da ich es wegen schlechtem Zustand aber guter Anbauteile geschlachtet hatte.
Setz doch evtl. nochmal in einen passenderen Forum-Bereich einen Beitrag und frag da, wer noch nen Cabrio mit E-Fenster hat, dann könnt Ihr euch da evtl. weiter austauschen ?!

Gruß Music.

Music-Boy Habe ich schon, hat keiner ein Tipp gehabt.
Werde mein Cabrio aber demnächst abmelden und habe dann ne Weile Zeit mir was zu überlegen.

Xmaster Schrauben anstatt Nieten ist absolut nicht zu empfehlen. Opel hat sich bei den Nieten was gedacht.
Nieten bieten mehr Halt, Schrauben können und werden sich auf Dauer lösen.
Der Anschlag der in Tür drin ist mußte ich nicht tauschen, weil der Anschlag der selbe ist wie beim mechanischen Antrieb. Laut Opel gibt es keinen 2. Anschlag.