Wenn man alles schweißen will, was man schweißen kann, dann bewegst dich in Preisklassen die eine Privatperson nicht auftreiben kann oder möchte, ein 190A Gerät reicht für den Privatbereich locker aus, damit schweiße ich nicht nur Dünnblech, auch dickeres, es sollte nur als Beispiel dienen, das es für den Kfz-Bereich locker ausreicht, da ist noch Luft nach Oben und selbst wenn das Gerät zu schwach ist, gibt es Verfahren trotzdem stärkere Materialen zu verschweißen.
Da ich aber die Schweißkenntnisse, des Themenstarters micht kenne, kann ich nicht davon ausgehen, das er das Wissen hat wie einer der es richtig erlernt hat.
Beiträge von JuppesSchmiede
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Ich habe ein Gerät von Einhell, das läuft auf 230V oder auf 400V mit 190A, das habe ich aus dem Baumarkt, Ersatzversorgung ist kein Problem. Damit kann man für den Heimbedarf super schweißen, klar wenn man 10mm Stahlplatten schweißen will, ist es die falsche Wahl, aber alles was am KFZ ist, dafür reicht es mehr als aus.
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GM: 90313813 Opel Kat.Nr.:1405414
Ist aber nicht mehr Lieferbar
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Wenn ich das Gefühl habe, das das Blech schon geschwächt ist, dann trenne ich es raus und setze was neues ein, wenn es noch stark genug ist, dann entferne ich den Rost erst mechanisch und ätze dann die Reste mit Säure raus, ich traue diesen Rostumwandlern nicht. Als Säure nehme ich Zitronensäure, das genötigt wohl etwas Zeit und / oder Verzinnerpaste, damit wird es metallischrein.
Wenn man dann das blanke Blech hat, grundiere ich immer mit einer EP-Grundierung, bevor ich den weiteren Lackaufbau, egal ob es nun U-Schutz ist, oder was anderes.
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Ist dann nur die Frage, ob der Aufwand lohnt, da ich ja eh auf LPG fahre, kann ich in der LPG-Software ja auch einiges einstellen, so das ich ein zu mageres laufen vermeiden kann.
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Achso, dann ist das nicht mal so eben gemacht.
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Da brauchst du beim XE keine Angst haben. Verbau lieber eine Breidbandlambda, dass du siehst, ob der nicht zu mager läuft. Bei Lambda 0,88 läuft ein Motor an effektivsten und wird auch nicht zu heiß, ab 1,05 bekommst du richtig thermische Probleme, da hilft auch keine KBK

Kann man die Lambda so einfach tauchen, oder macht das Steuergerät dann Probleme?
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Ich habe ja auch nicht gesagt das es sich nicht deckt, mit dem was du oben geschrieben hast, ich habe diesen trotzdem nicht tauschen müssen, aber es ist ja bekannt hier, das Praxis nichts zählt, von daher bin ich aus der Geschichte auch raus.
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Ja in entlasteter Stellung steht das Lastventil in Nullstellung, aber die Bremskraft in Nullstellung bei Trommelbremse ist eine andere wie bei Scheibenbremse.
Wenn jetzt das Ventil/Regler einen Hebelweg von 5cm hat und bei Trommelbremsen in Nullstellung 40bar durchläßt und bei Vollstellung 90bar, dann sind die 40bar für die Scheibenbremse viel zu viel, die Hinterachse würde überbremsen. Also muß ein Ventil/Regler verbaut sein der in Nullstellung nur 20bar durchläßt.Also 5cm Hebelweg mit 40 - 90 bar, und 5 cm Hebelweg mit 20 - 70 bar.
Hebelweg und Drücke habe ich einfach mal theoretische Werte angenommen, entspricht ja ungefähr den BDM 3/20 und 3/40 in Nullstellung.
Verstehst du was ich meine? Der Heberweg ist immer begrenzt und ich kann doch nicht einen Regler in Nullstellung schon vorspannen und oben raus fehlt mir dann der Hebelweg um die max Bremskraft bei Beladung zu erreichen. zB nehme ich den 20 - 70 bar Regler, baue den bei der Trommelbremse ein und spanne diesen mit 2cm Hebelweg vor um auf 40 bar zu kommen. Dann fehlen mir schon mal 2cm Hebelweg und der max Druck von 90 bar wird gar nicht erreicht weil nur noch 3 cm Hebelweg übrig sind, aber 5cm gebraucht werden.
Um mal aus die ganzen Theorie raus zu kommen, ich habe den Umbau schon mehrfach gemacht, habe aus Sicherheit auch die Einstellungen auf dem Bremsenprüfstand kontrollieren können. Die Bremskraft war jeweils bei Trommel richtig und auch an der Scheibe richtig, somit muss da nichts geändert werden. Der Kadett E hat da auch den gleichen verbaut wie der Astra F mit Scheibenbremse.