ZitatAlles anzeigenOriginal von Gorgeous188Den Widerstand der Spule habe ich gleich auch noch gemessen, lag die meiste Zeit bei 820 Ohm, hat aber auch mal nach 980 und nach 520 ausgeschlagen.
Das kann ja nicht in Ordnung sein! Ist die Spule denn wenigstens noch fest oder kann man das Drumherum auch schon hin und her bewegen.?
Das wäre eine Fehlerursache.
Noch das erste Steuergerät drin?
Wenn das einen "weg" hat dann zeigt es die tollsten Fehler an oder gar nichts.
Nicht umsonst haben sehr viele der angebotenen einen Aufkleber mit der Aufschrift "remanufactured".
War letztens bei den Autodoktoren. Wenn die Anlassdrehzahl beim Starten plötzlich so runtergeht dann zündet der Motor zu einer viel zu frühen Zeit. Der Anlasser brennt dann schnell durch.
Denk' dran dass der Zündverteiler von der Nockenwelle angetrieben wird und diese vom Zahnriemen. Fehlen Zähne? Nockenwellenrad auch fest mit Keil?
Der 13NB hat ja eine elektronische Zündzeitpunktverstellung. Kann man den nicht mal ohne den Kasten (Steuergerät) laufen lassen und nur mit dem Zündmodul im Verteiler?
Das hört sich so an als hätte der Motor zwischendurch vorübergehend keine Kompression und dann wieder der Zündzeitpunkt völlig daneben?
Sehr seltsam. Steuerzeiten korrekt und der Zahnriemen + -antrieb einwandfrei?
Stroboskoplampe vorhanden? Dann prüfen ob's gleichmäßig blitzt, dann siehst Du ja ob was mit der Zündung ist, oder auch eine Funkenstrecke legen zum Testen.
Wenn die Bremsflüssigkeit zürück in den Zylinder geht, das Ventil wieder zudrehen beim Loslassen des Pedals.
Wenn gar keine Flüssigkeit kommt, dann kann auch der Bremsschlauch zugequollen sein oder das Entlüftungsventil ist durch zu starkes anziehen gequetscht.
Am besten macht man die Pumpmethode zum Entlüften gar nicht mehr sondern lieber mit Druck über den Bremsflüssigkeitsbehälter.
60 Nm für den 1,3 Liter-Motor und nicht weiter anziehen.
Flüssiges Sicherungsmittel benutzen.
Quelle: Haynes Opel Kadett Service And Repair Manual
Der Wagen hat den Pierburg 1B3 Vergaser.
Möglich wäre bei der Symptomatik ein defekte, sprich undichte Pulldown-Dose für die Starterklappe. Dann ist der Choke wesentlich schwerer zu dosieren, so hört sich die Beschreibung an.
So ein versteckter Geheimsensor sollte nach Schaltplan nicht vorhanden sein.
Die Zündkabel sind noch nicht zu alt, dass die Spannung durch die Isolierung schlägt?
Zündspule hast Du neu, Zündung muss auch unabhängig vom Steuergerät gehen, jedenfalls beim Anlassen.
Wenn 12 Volt an Zündspule und Zündmodul anliegen während des Startens, sollte es auch zünden.
Wenn nicht hat er eine Kabelunterbrechung, das "neue" Zündmodul ist hin oder die Spule im Verteiler ist kaputt (selten). Die muss so um die 800 Ohm Widerstand haben wenn ich mich richtig erinnere.
Was anderes kann's nicht sein.
Vorne gibt's keine Unterschiede, hinten passen auch beide Ausführungen von/bis Baujahr.
Die obere Befestigung: Die neuere Version hat eine Metallhülse zwischen den Dämpfungsgummis. Ich nehme an aus Gründen der Rationalisierung (Zeitersparnis bei der Montage). Die zieht man mit Drehmoment an während bei der älteren Geschichte der Abstand zwischen Oberkante Mutter und Kolbenstangenende gemessen wird. In der Praxis macht man das aber nach Gefühl, also nicht zu sehr quetschen.
Wenn meine Theorie falsch sein sollte dann bitte korrigieren.
Hallo,
wenn man die Unterdruckdose dort anschließt ist aber auch im Leerlauf großer Unterdruck vorhanden, was nicht richtig ist.
Beim Originalvergaser wird der Unterdruck knapp oberhalb der Drosselklappe abgenommen, d.h. Zündverstellung durch Unterdruck erst beim leichten Gasgeben und nur dann, Gibt man mehr Gas/Drosselklappen weiter geöffnet, geht der Unterdruck ohnehin wieder gegen Null.
Vielleicht läßt Du diese Leitung zum Zündverteiler besser weg wenn dafür kein spezieller Anschluß an den Weber-Vergasern ist.
