Beiträge von tbone

Der Corsa hat doch aber keinen Kofferraum.. überleg' Dir das nochmal.. o))

Hi Marv.. o)

Samma, schon so rostig der Kombi, dass Du das Blech mit der Haushaltsschere rausschneiden
kannst.. ?!.. Liegt da so lustig im Bild.. o)

Check auch mal den Rand zum Radkasten hin ab, bei Dir im Bild unten etwas links mittig,
da war die Naht bei mir neulich durchgerostet, fiel mir erst auf, als ich da im Radkasten
und Schweller am Neumachen war.. seltsame Stelle. Hoffentlich nur bei mir.. aber wo
Du da halt gerade bist, schauste vll mal.. o)

Moin.. o)

wer meine hier im Forum schonmal genannte Backuplösung kennt und weiß, dass
ich mit Software und Service meine Brötchen verdiene, der hört jetzt bitte mit
Ratschlägen wie "kauf Dir neue" oder "speichere nichts Wichtiges" drauf auf.. jut !?..
o))

Ich brauche die HDs nur zum Spielen, für die Playstation oder für meine alten
Amiga-Rechner, da sind Terrabyte-HDs einfach überdimensioniert, auch wenn
die daran ihren Dienst tun würden, außerdem ist die Platte in der Werkstatt voll,
da könnte so eine olle auch gut rein.

Die HDs haben meistens nur ein oder zwei defekte Blöcke, dann muss ich die
ja noch nicht wegschmeissen.. oder watt ?! Das ist praktizierter Umweltschutz.. o)

HUtil ist nur für Samsung-Platten.. und ist eines dieser Hersteller-Tools, die ich schon
ansprach, die kaum was funktionierten. Ich habe hier vorwiegend Maxtor-Dinger
mit 40-80GB.. das entsprechende LowLevel-Format von Maxtor streikt.

So und nun nochmal eine Brainstorming-Runde ?!.. o)
Weiß denn wenigstens jemand, ob ein Windows-Format die defekten Blöcke als
solche gleich während des Formatierens deaktiviert.. ?! Ich glaube schon, aber
das Gegenteil herausfinden, wenn es gerade ungünstig ist, ist ätzend.. o)

Nun.. danke aber schonmal.. o)
Gruß,
Rob.

Hallo.. o)

Ich habe hier einen Stapel ältere Festplatten und suche derzeit nach einer
Möglichkeit, die Dinger erstens auf Fehler zu untersuchen und zweitens - und
sofern Fehler vorhanden sind - die dann so zu formatieren, dass die fehlerhaften
Blöcke einfach nicht genutzt werden.

Derzeit gucke ich mir mit HD-Tune schonmal die fehlerhaften Blöcke an,
ich weiß nicht wie genau das Tool ist, aber ist schonmal was.

Beim Formatieren mittels Windows.. nun, da sieht man aber einfach nicht,
ob und wieviele Blöcke kaputt sind und was die Format-Funktion an den
stellen überhaupt macht.

Ich stelle mir ein Programm vor, dass Block für Block testet/formatiert
und dann auch eine Art Liste oder Ansicht gibt, was und wieviel von der
Platte im Eimer ist.

Habe schon diverse Sachen ausprobiert, aber das war alles nur Schrott.
Auch die LowLevel-Format-Tools der Plattenhersteller, meine Fresse, da ging
kein einziges richtig.

Vll hat jemand einen guten Tip ?!

Danke und Gruß,
Rob.

Dass der analoge Tacho genauer sein soll.. würde ich jetzt mal nicht unterschreiben.. o)

Finde die Tankanzeige viel präziser und auch die Volt-Anzeige hat mir schonmal den
Hintern gerettet, was scheisse ist.. ist der Kilometerzähler.. entweder er klickt oder
geht gar nicht oder beides.. ich fahre nun seit 3 Jahren ohne.. das erhält wenigstens
den Wert des Fahrzeugs.. o)

Es bleibt dabei: Vor- und Nachteile auf beiden Seiten.. am besten wäre wohl ein analoger
Digitaltacho oder ein digitaler Analogtacho.. o))

Ich ansich auch nicht, aber neulich hat mir das 100er Coupe ein Kollege gezeigt
und ich muss sagen.. sehr schönes Ding.. habe ich noch nie auf offener Straße
sehen dürfen.. ist vll der bessere Manta von Audi, nur ohne Proll-Image.. o)

Aber ist Offtopic.. sorry.. o)
Mit Deinem Tacho würde ich zusehen, dass Du beide Varianten fahren kannst..
Ich bin fahre seit einiger Zeit auch nur digital.. aber irgendwie juckts auch wieder
auf analog umzuschrauben.. mann will immer das, was man gerade nicht hat.. also
bastel Dir beide Varianten.. o)

Gruß,
Rob.

35 EUR.. mhh.. finde ich für ein Repro-Teil jetzt auch nicht gerade günstig.. aber nun.. o) Danke, dann habe ich einen Anhaltspunkt.. falls Du da mal nachfragst.. schaden tut das nicht, wenn der andere billiger ist, kaufe ich die dann natürlich dort.. o)

Thx Marvin.. schönes Wochenende! o)

Ahja und für die Frage des "Danach": Restauriere doch ein Audi 100 Coupè! Geile Karre.. o)

Nun, weiß man wohl nicht genau. Das runde längliche Ding da bei eBay, wird ja direkt zwischen Zündkerze und Spule gehängt. Vll nimmt er auch nur den Impuls davon ab, aber dann hätte so eine Klemme um das Zündkabel doch auch gereicht. Keine Ahnung. Die 220V haben aber jedenfalls mit der Abrisspannung der Zündspule nichts zu tun. Die sind nur nötig um die Elektronik der Pistole und das Blitzlicht zu versorgen. Ich habe so ein Ding in 12V Ausführung statt 220V.
Das Teil mit 12V Versorgung kann man halt nur schlecht an einem Trabbi oder Moped mit 6V verwenden, es sei denn, man stellt sich eine 12V Batterie daneben, funktioneren tut es dann genauso.

Aber man kommt ein bisschen vom Thema ab.. ?! Bei der Reparatur sind wir ja noch keinen Schritt weiter.. ?!.. o)

Nein, brummt nicht wenn die Düse und Brenner vorne schön sauber sind, aber je mehr Dreck und je größer der Strom, desto schneller fängt es an zu brummen.. ist wohl genau wie Du sagst, wg. dem Kurzschluß. Ich frage mich nur, wie das elektrisch getrennt ist. Die Führung ist doch aus Messing oder Kupfer (bräunlich jedenfalls.. o) und der ganze Brenner vorne auch aus Metall. Dann ist da noch so eine Feder drauf und darauf hält die Düse. Ist ja eig. alles elektrisch verbunden, weil alles Metall ist.. aber macht jedenfalls einen Unterschied ob da noch ein Schweißboperl drinklemmt oder nicht.

Vielleicht weil der Strom den kürzesten und besten Weg nimmt, und der ist bei Dreck und Schweißperlen innen dann nicht mehr über den Schweißdraht, sondern über die Düse zum Werkstück (falls die Düse aufliegt).

Schütteln reicht bei mir meistens nicht, um die Perlen da rauszuholen, da brauchts eher ein Klopfen.. o) Find ich aber klasse, dass Du Deine Schweiße selbst reparieren kannst.. alle Achtung.. ich guck da rein und sehe nur dicke Spulen und den riesen Trafo.. kein Plan.. o)

Ja, sauber muss die Düse sein.. also das ist zumindest bei mir so. Sobald die innere Führungshülse mit der Gasdüse kontaktiert, durch Dreck oder Schweißperlen, schweißt der Kasten nicht mehr richtig, dann brummt das Ding nur noch und es kommt wohl irgendwie ein komischer Kurzschluß.
Vor allem wenn man mit der Düse das Werkstück berührt,
ich kriege den Brenner mit einer Hand leider nicht so sauber
geführt, also liegt die Düse oft/immer an.. und wenn der Brenner dann vorne/innen nicht astrein sauber ist, dann wird das nix. Vor allem bei höheren Strömen.

Stechend ist wie schleppend, also von der Haltung her, aber halt eher in Richtung der Schmelze, nicht davon weg.

Das Spray heisst ansich nur "Schweißspray", wenn ich nicht irre.