Bei einem Kollegen hat mal geholfen diverse Sicherungen zu
ziehen und nach 10 Minuten wieder einzusetzen.. ich glaube
der hatte auch Ärger mit dem Drehzahlmesser und diversen
Lämpchen und Kontrolldioden die da alle verrückt spielten.
Danach war das Problem wirklich weg, die Werkstatt wollte
das ganze Instrument tauschen.. richtig 700 EUR, den Tip mit
den Sicherungen hatte er auch aus einem Forum.
Also, das ist auch nicht direkt die Teilenummer, die Du hier
geschrieben hast, das ist lediglich die Feder-Kennung.
Ich habe gestern auch erst auf der Eibach-HP gesucht und
gefunden was ich brauchte. Guck vll nochmal die D Teile durch,
da müsste eigentlich dann irgendwann die Federnbezeichnung
auftauchen die Du meinst, sofern der Federnsatz dort aufgelistet
ist natürlich. Zur Not ne Mail an Eibach..
Gruß,
Rob.
Die Einlasskanäle haste schon gemacht ?!
Und kommt das mit der Woche Arbeitszeit hin ?!
Jupp, wie meinste eigentlich.. 8h an 5 Tagen ?!.. o)
Excalibur, wie lange hast Du bis jetzt schon gefräst !?I
Ich will das auch irgendwann mal machen, aber irgendwie
will ich alles machen und werde mit dem Auto dann nie
fertig.. mhh.
Wer 250 pro Seite ausgibt, hat eindeutig einen an der Waffel,
aber von InPro habe ich mal 250 für die beiden vorderen und
250 für die beiden hinteren Heber bezahlt, auch nicht ohne,
aber eben nagelneu und mit Schaltern.
Über 40 EUR für Schalter ist auch heftigst! Lieber ma bei
Elekro-Läden gucken oder von anderen Herstellern, aus anderen
Autos.
Gebraucht muss auch nicht schlecht sein, meine Grenze wäre
da bei ca. 90 EUR wenn die Dinger wirklich noch gut sind,
oft ist aber wenigstens die Plastikführung auf der Schiene
angebrochen oder das Seil angefutzelt, was um die Wickelwalze
liegt. Ansonsten gilt vor dem Einbau gebrauchter Heber,
die Wicklung und die Führung neu fetten, das
Schneckengetriebe freut sich auch über neue Schmacke.
Und dann laufen die "wie geschmiert", korrekter Einbau
vorrausgesetzt.
Huch! Hatte nicht bemerkt, dass es um Kadett-D geht,
aber nun.. danke Andy67 für die Korrektur.. o)
Richtig so, offenbar mal ein kundiger TÜV-Mann.. o)
Auch wenn Du nun Rennereien hast, mach es lieber richtig.
Ich habe es bisher immer so erlebt, dass der TÜVer nur
jeweils ein Vorderrad und ein Hinterrad auf der anderen Seite
mittels Rampe (rauffahren) oder Unterleg-Block anhebt (von
Bühne ablassen).
Die Hinterachse läuft dann in den Buchsen schräg, und das
Rad steht ebenso schräg im Radhaus, da schleift dann
natürlich nichts. Dieser Test ist für den Hintern. Denn eine
Bodenwelle nimmt die Achse gerade nach oben mit in den
Radkasten nicht nur eine Seite.
Genauso eben bei voller Ladung, und so bin ich bei meiner
ersten Radeintragung praktisch mit schleifenden Reifen
vom TÜV-Gelände gefahren. Frisch eingetragen!.. o) Ohje.
Gruß,
Rob.
gambla
Nee, das ist Beifahrerseite.. aber ansonsten richtig, das sind
die Schraubenhalterungen für die Querlenkeraufnahmen.
Hehe.. ja drüberbraten kann man da natürlich auch..
aber wie kann man dann noch gut schlafen, wenn man gewiss
des Rostes ist, der da weiterfrisst, unter der neuen Haut !?.. o)
Naja, ich hätt es sicher auch so gemacht, hätte ich nun nicht
die Möglichkeiten das alles korrekt instand zu setzen.
Aber nicht jeder kann und will sein vorderes Auto
auseinanderflexen. Ich hab gestern mit dem Bau der Lehre
angefangen, macht alles ganz schön Arbeit.. aber wird schon.. o)
Hier mein Loch.. Von innen natürlich noch viel "schöner".. o)
Die Türpappe einfach mal ordentlich gegen die Tür pressen,
und die Kurbel auch, dann sollte Dir der Plastik-Ring auffallen,
der da noch zwischen Kurbel und Türpappe sitzt und hoffen-
tlich auch, die kleine Klammer. Die Öffnung der Klammer sitzt
parallel zur Kurbel, also entweder genau unter dem Kurbel-
arm oder gegenüber. Ein kleiner langer Schraubenzieher
hilft hier meistens weiter, zur Not einer weiterer und eine Dritte
Hand.
Um die Türen zu lösen, schlägst Du die länglichen Hülsen
aus den Scharnieren und den Haltestift am Halteband.
