Beiträge von Vinci

Darf ich darauf tippen die Kabelbaum auf dem Bild hier Unter zu kaufen (hier in NL erhältlich bei 'Snoekfabriek', oder bei eine sehr große Chinaware Webseite), und Bosma Rally H4 Birnen, in einer etwas höheren Leistung. Ich habe jetzt 100/90W P43T hineingelegt, bestellt bei 'Lampengrossier.nl' Es gibt noch mehr Auswahl, verschiedene Leistungen und auch gelb.... Mein Daewoo und Kadett hatten früher das gleiche Lichtmuster, jetzt scheint es, als ob die Lampen im Daewoo kaputt sind. Offiziell ist es hier in Niederlande auf öffentlichen Straßen nicht erlaubt, und ich gehe davon aus in Deutschland auch nicht, aber bei all der LED- und Xenon-Gewalt, die heute herumfährt, fällt man nicht wirklich auf. Der Kabelsatz verfügt über Keramik Lampenstecker, ein Muss bei dieser Leistung. Im Inneren befinden sich Relais, die den ursprünglichen Kabelbaum mit Strom versorgen. Sie brauchen den originalen Kabelbaum nicht zu schneiden, sondern einfach einstecken, das rote und schwarze Kabel an die Batterie anschließen und fertig! Es ist auch alles gut gesichert. Ein erschwingliches und wirklich seriöses Upgrade der Teelicht, die der Kadett normalerweise hat, zu einem deutlich verbesserten Lichtbild. Denken Sie daran, wenn Sie eine CheckControl haben, dass Ihre Lampenkontrollleuchte aufleuchtet, als ob Ihre Scheinwerfer kaputt wären, denn nur vertraue mich darauf dass Sie es jetzt bemerken, sollten die wirklich kaputt sein.

Hab noch weiteres...

Um Fantombewegung der Zahlräder zu verhindern während der Nullstellung, empfehle ich auch die Achse zu fetten, nehm dabei Fett was Plastik nicht angreift. Ich habe hier Silikon Hahnfett genommen... So braucht es nicht wieder langsam gelost zu werden, und kann der knopf auch schnell gelost worden...

Das ganze baut genau so aus wie die Nullstellung, und kann auch nur ausgebaut worden wenn die Nullstellung ausgebaut ist! Also Flachschraubendreher, die Plastikfeder eindrucken und raus ziehen/drucken.

Dann sei sehr vorsicht mit das Endzahnrad abziehen, meine war da bereits einigermaßen gerissen, also ganz recht abziehen!

Hier das endresultat:

Gut, da haben wir einiges untersucht...

Meine Uhrmacher Werkstatt....

Das Tachometer soll vorab markiert worden,so dass die Geschwindigkeit nachdem noch stimmt, es gibt eine Federvorspannung auf die Achse wo der Zeiger aufgesteckt ist.

Also hier habe ich als Referenzpunkt der Rahmen genommen, wo es eine rechte Seite gibt.

Dann kann man der Zeiger abziehen.

Also die Nullstand erreicht es durch Nocken, genau wie eine Nockenwelle, der an jede Zahlscheibe gekuppelt ist.

Hier habe ich die Nullstandsfinger bereits ausgebaut. Es gibt so diesen kleinen Plastikfeder/haltern, der sich einfach mit einen Schraubendreher losen. Hier unter, ganz rechts unter. Als sich diesen "Feder" eingedruckt wird dan kann das ganze Nullstandsmechanik hochgezogen worden, und ganz entfernt als beide Seiten gelost sind.

Hier ist das Nullstandsmechanik:

Falls das ganze Nullstellen nicht wieder funktioniert, ist hier meistens einiges beschädigt, ich habe manchmal gesehen dass es diesen 'Finger' abgebrochen sind. Dann kann es nur ersetzt worden.

Also, beim Digitaltacho ist in das Mechanik die Nullstellung viel zackiger. Das ist erreicht durch einen Feder der die Kraft durch das Nullstellungsstab erst fest zu halten, und dann als die Federspannung überbruckt ist schießt es zackig die Finger gegen die Nocken, durch diese Krafaufbau geht das viel kräftiger nach null.

Also, als etwas kaputt ist, sollte das natürlich erst repariert/ersetzt worden. Ich habe jedoch etwas herausgefunden, durch eine Feder hinzuzufügen erreicht es das selbe effekt wie beim Digitaltacho.

So weit meine Erfindungen....

Ich habe bei mich alles ganz revidiert. Sowieso, da es keine Filter darauf gibt, sind oft die ganze Gebläsekanale verstopft, bei mich gab es ein ganzes Teppich von diesen Pflanzsamen drin. Also ein mal auseinander nehmen und reinigen/inspektieren empfehle ich sehr.

Ich habe auch die mittlere modifiziert so dass da auch heize Luft raus kommt.

Die Wärmetauscher ist ganz symmetrisch, also die Richtung ist ganz egal.

Gut, die Arbeit kann mal anfangen...

Die Digital Tacho der GSI ist viel zuverlässiger in diesem Aufsicht. Ich habe vorher mit meine analoge auch immer ganz derselbe Problem gehabt, und auch mit langsam loslassen immer behoben, aber sehr ärgerlich.

Nur, beim Digitaltacho gibt es dann manchmal andere Probleme, aber die habe ich damals oft revidiert (auch manchmal für meine Freunde). Eine meine Hobbys ist Uhrmacher, also sowas reparieren ist meistens kein Problem für Mich, nur die Zeit der es kostet ist manchmal mehr wert, als sowas einfach ersetzen, falls es noch etwas erhältlich ist was gut funktioniert. Da es hier manche Leute sich melden mit dieses Problem werde ich bestimmt noch ein Mal schauen ob ich die Ursache, oder eine Verbesserung herausfinden kann, und das hier melden. Ich habe noch mindestens zehn Analogtachos herum liegen, also ausreichend Material zum Experimentieren....

Nehme mal die Kerze raus und zeig uns hier das Bild. Es kann auch zu mager laufen, und zb. das Benzinfilter sein, oder rost im Tank...

Zitat von Bacon of hope

Wie blockiert man das AGR?

Und schadet es dem Motor nichts?

Wie sehen die Abgaswerte dann aus?

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Ich hatte eine KupferPlatte aus 1mm Stärke geschnitten.

Schaden tut es eher mit das AGR offen....

Sowieso reagiert das Motor viel schöner mit das AGR blockiert, und es spart auch noch einiges an Spritt. Auch bleibt das Ansaugtrajekt sauberer...

Das Benzinpumpenrelais ist meist verdächtig, als es sich nach diesen 5 Minuten auch heiß anfühlt. Die Magnetische Kräfte verschwachen dadurch, und da löst sich die Kontaktdruck...