ich bin dann mal gespannt, wie hoch die Motortemperatur im Fahrbetrieb kommt. Es hört sich schon fast so an, als wenn sich der Zeiger vom Drehzahlmesser sich oft im rechten Bereich befindet.
Tipp:
Vielleicht hilft es, wenn du die Frontschürze und den Frontkühler luftiger machst, evtl. so wie es bei den Dieselfahrzeugen ist.
Viel Erfolg
DreamOpel
Liebe Interessenten für das Fahrzeug auf Parkplatz 103,
hallo 16V1000er
Ich habe eine Bitte an euch, wenn es um die Preisverhandlungen geht, klärt dies per PN (Konversation).
Es ist eine private Sache und jeder kann so für sich entscheiden, welcher Preis für ihn in Ordnung ist. Dies läuft absolut im Hintergrund.
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Gruß
DreamOpel
Denke, ein längerer Kühler wird dein Problem nicht lösen. Hier ist nur minimal mehr Wasser vorhanden, da die Wasserkanäle sehr flach sind. Ich habe gerade nachgemessen beim Beauty und am GT, beim C16NZ ist der Kühler 11,5 cm länger. Das wird nur 1/4 Liter mehr sein.
Auch ein Thermostat, dass schon früher öffnet, wird dir nicht helfen, da dein Motor seine gewisse Betriebstemperatur gebraucht, damit er wirtschaftlich läuft. Das Problem mit dem Schalter ein- und ausschalten bleibt doch weiterhin noch bestehen.
Da kann etwas mit der Kühlung nicht stimmen. Hast du alles kontrolliert auch die Temperatur am Fühler für den Lüfter gemessen?
Hast du evtl. eine falsche Wasserpumpe verbaut, es gibt Unterschiede bei den Flügelrädern, manche sind aus Kunststoff, andere aus Guß und einige aus Metall. Hier sind die Wandstärken der einzelnen Flügel verschieden, und können daher unterschiedliche Mengen an Wasser fördern.
Oder es sind einige Wasserkanäle im Motor nicht ganz frei.
Es ist nicht gut für die Zylinderkopfdichtung, wenn die Temperatur in den roten Bereich wandert.
Der manuelle Schalter bei deinem Kadett hat einen Vorteil:
Du kannst den Motor nach einer langen Fahrt anschließend noch kühlen, dies funktioniert nur bei meinen beiden Kadetts, wenn ich die Zündung anlasse und der Fühler für den Lüfter 97° C misst.
An heißen Tagen, öffne ich nach der Fahrt die Motorhaube, damit sich keine Stauwärme bilden kann und daher die Motortemperatur kurzzeitig ansteigt. So hat man es früher auf den Autobahnrastplätzen häufig gesehen.
Ich hoffe, dass es mit dem manuellen Schalten ist nur eine Notlösung ist.
zumindest wurde von unten mit Unterbodenschutz nicht gespart.
die Facelift-Modelle waren besser gegen Rost geschützt oder hatten besseres Blech.
Unser Astra von 1991 musste schon nach 8 Jahren geschweißt werden und war nach weiteren 4 Jahren nicht mehr zu retten. Der Motor C16NZ war mit seinen 267.000 km aber noch top. Das Rostproblem war aber auch das Einzigste.
du kannst auch mit deinem TÜV-Prüfer Rücksprache halten, ob du es selber machen darfst oder ob es eine Werkstatt machen muss.
Wie Andreas, schon erwähnte, ist dies eine sehr wichtige und tragende Stelle.
Wie ist denn sonst der Zustand deines Cabrios?
soweit ich weiß ändert sich nur der obere Schlauch, der vom Thermostatgehäuse kommt. Der Kühler ist zur Beifahrerseite länger.
dass ist richtig, wenn es das Problem mit dem Delco-Verteiler nich gegeben hätte. Dieser ist und bleibt sehr anfällig.
Opel hat auch nicht damit gerechnet, dass so manche Kadett-Karosserie mehr als 100.000 km schafft. Daher wurden die Gesamtkilometer nur fünfstellig bei den analogen Tachos angezeigt. Dies hat sich beim Astra F geändert, aber dieses Modell wurde auch nicht älter. Der Rostanteil war sogar größer.
Ich sehe es positiv, so hat der Kadett von jetzt auf gleich wieder mehr Wert.
gut, dass du versuchen möchtest, das Erbstück zu retten.
Nicht so gut ist aber, dass diese typische Roststelle für viele Fahrzeuge nur noch der Weg zum Schrottplatz blieb.
Es ist ein großer Eingriff in die Karosserie, da nicht nur das untere sichtbare Bodenblech betroffen ist, sondern auch die darüber liegenden. Um es perfekt zu reparieren, ist ein neues Bodenblech die beste Option. Das ganze muss auch mit einer Lehre später zusammengeschweißt werden, da die Haltepunkte für die Querträger exakt passen müssen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit für eine Reparatur. Diese könntest du auch ohne Grube oder Hebebühne am hochgebockten Fahrzeug erledigen. Es ist eine kostengünstige Fleißarbeit.
Du solltest folgendes im Vorfeld machen:
Entferne im Fahrerraum den Teppich, dieser muss beim Schweißen eh raus. Ebenfalls die Antidröhnmatten aus Bitumen. Schaue dir dort das Bodenblech an, dies wird wahrscheinlich ebenfalls schon Rost haben. Hier könntest du ein Stück Blech heraustrennen. Nun schaust du in einem Hohlraum, wo sich höchstwahrscheinlich noch mehr Rost befindet.
Die Schweißarbeiten kannst du von der Innenseite erledigen. Hierzu musst du alle Roststellen bis aufs blanke Blech entfernen, teils abbürsten oder auch Blechteile heraustrennen, aber nicht zu viel, nur die durchgerosteten Stellen. Danach musst du passende Bleche schneiden, formen und verschweißen und die Blechschichten wieder aufbauen. Hier solltes du für diese Arbeit dickes Blech (2 mm) verwenden. So brauchst du eventuell keine Lehre für die vorgebenden Haltepunkte des Querträgers bauen.
Klappt es auf der einen Seite prima, kannst du dir auch schon Gedanken machen, ob du die andere Seite gleich im Anschluß machst.
Zu dieser Schweißarbeit findest du hier im Forum einige bebilderte Beiträge, die dir hilfreich sein werden. Einfach die Suchfunktion nutzen.
Wichtig ist auch, dass du während der Arbeit viele Fotos machst, da mancher TÜV gerne sehen möchte, ob du alles auch von innen gut und sicher verschweißt hast. Auch ein kurzer Bericht über deine Arbeit und die verwendeten Materialien wären dem Prüfer hilfreich bei der nächsten Abnahme.
Viel Erfolg bei der Restauration.
Hier auf dem Foto kannst du die einzelnen verstärkten Bleche gut erkennen, diese müssen später wieder exakt an der alten Position sitzen.
Daher solltest du versuchen, diese besser nicht zu entfernen, sondern die Arbeiten von der Innenraumseite zu erledigen.
Gruß
DreamOpel
Ja, dass stimmt, die Zündkabel sind manchmal unterschiedlich auf der Verteilerseite.
Die Position des 1. Zündkabels kannst du gut bei abgenommenes Verteilerkappe sehen. Den Kadett mit eingelegten Gang ziehen oder den Motor per Hand drehen, bis die Markierungen auf OT stehen. Die Position des Verteilerfingers zeigt dir dann, wo das erste Zündkabel gesteckt wird.
