Alles anzeigen... aber alles was am KFZ ist, dafür reicht es mehr als aus.
Ist meiner Meinung nach die falsche Herangehensweise. Denn wenn man erst mal ein Schweißgerät hat und auch gelernt hat damit umzugehen, dann findet sich immer was was geschweißt werden muß. So und nun hat man "nur" ein einfaches Gerät und ärgert sich dann warum man nicht gleich paar Euro mehr ausgegeben hat um auch alles schweißen zu können was einem in den Sinn kommt.
Wichtig bei einem Schweißgerät ist erst mal Power. Deswegen ist ein Schweißgerät mit 400V Starkstrom klar von Vorteil. Dann sollte das Schweißgerät einen 4-Rollen-Vorschub haben, damit wird der Draht sauber vorgeschoben. Deine Bedenken gegen die voreingestellten Pogramme sind unbegründet. Du brauchst nur deine Drahtstärke einmal einstellen, und dann stellst du die Materialstärke ein die du schweißen willst und das Gerät wählt daraus die passenden Voreinstellungen. Natürlich kannst du dann beim schweißen den Drahtvorschub und den Strom korrigieren, je nachdem wie es dir am besten gefällt.
Meiner Meinung nach solltest du ein Markengerät kaufen, von mir aus auch gebraucht. Da hast du fast immer die Möglichkeit Ersatzteile zu bekommen. Bei einem Billiggerät kann es sein das du nicht glücklich mit wirst. Keine Power, unsauberer Drahtvorschub, oder es läßt sich schlecht einstellen. Die Schweißnaht wird unsauber weil es ständig sprutzelt. Da hast du zwar Geld gespart aber ärgerst dich jedes Mal wenn du damit arbeiten willst.
Ich will wissen wie es mit dem Hochwasser GSI weiter geht, also halt dich hier nicht so lange mit den Club auf !! Herzlich willkommen CHA-OT
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geht doch, in dem Schreibfenster hast du unten 3 Erweiterungen .. Smileys .. Dateianhänge .. Einstellungen
Dateianhänge klicken, auf Hochladen klicken, dann dein Bild auf deiner Festplatte auswählen und schon wird es hochgeladen, dann kanst du dir aussuchen ob es als Vorschau oder als Original eingefügt wird, max Dateigröße ist 3MB
Und wie habt ihr es nun gemacht, gab ja einige Vorschläge dazu?
Alle Massekabel und Batterie + anschließen, danach alle Zünd + auf Batterie + klemmen und das LCD macht den Selbsttest.
Zahnriemen ist wohl in Ordnung, sonst hätte er geschrieben das mit dem was nicht stimmt.
ABER bei den Motoren kommt es sehr oft vor das die Scheibenfeder an der Kurbelwelle (Keil) abgeschert ist, und somit zwar die Kurbelwelle dreht, aber nicht das Zahnriemenrad auf der Kurbelwelle und deswegen auch nicht die Nockenwellen.
Also Zahnriemenverkleidung runter nehmen und die ganze Sache in Augenschein nehmen.
Das kommt oft vor wenn der Türgummi nicht mehr in der Position angebaut wird wie er vorher gesessen hat. Ich markiere mir jetzt immer die untere Mitte des Türgummis vor dem ausbauen, besonders wenns zum zusammenbauen länger dauert, und so weis ich dann später immer wie rum der Türgummi rein gehört.
So ich noch mal. Auch wenn es jemanden bestimmt nerven wird .....
Beispiel Astra F Caravan, lastabhängiger Bremskraftregler für c14se, x16sz, x14xe, x16zsr, x16xel mit Bremstrommel 200x45 = 35-85/0,3
Beispiel Astra F Caravan, lastabhängiger Bremskraftregler für c18xe, x18xe, c20xe, x20xev mit Scheibenbremse 260x10 = 20-70/0,3
ist aber komisch, scheint sich ja mit dem zu decken was ich oben schon geschrieben habe
Alles anzeigenWenn jetzt das Ventil/Regler einen Hebelweg von 5cm hat und bei Trommelbremsen in Nullstellung 40bar durchläßt und bei Vollstellung 90bar, dann sind die 40bar für die Scheibenbremse viel zu viel, die Hinterachse würde überbremsen. Also muß ein Ventil/Regler verbaut sein der in Nullstellung nur 20bar durchläßt.
Also 5cm Hebelweg mit 40 - 90 bar, und 5 cm Hebelweg mit 20 - 70 bar.
Hebelweg und Drücke habe ich einfach mal theoretische Werte angenommen, entspricht ja ungefähr den BDM 3/20 und 3/40 in Nullstellung.
Nun soll mir noch mal einer kommen und mir weis machen wollen das Trommelbremsen und Scheibenbremsen die gleichen Regler verbaut haben.
Ihr könnt das auch gerne nachlesen im Umrüstkatalog vom 18. Dezember 1997 fürn Astra F.
Alles anzeigenWenn die Hinterachse in entlasteter Stellung steht, steht auch das Lastventil in Nullstellung, nuller wie null kannst es ja nicht einstellen, die Bremslesitung wird ja erst erhöht wenn das Ventil greift, sprich wenn zugeladen wird und die Karosse einfedert, da spielt es nun keine Rolle, ob eine Trommelbremse oder eine Scheibenbremse verbaut ist, die Funktionsweise des Lastventils verändert sich ja nicht.
Ja in entlasteter Stellung steht das Lastventil in Nullstellung, aber die Bremskraft in Nullstellung bei Trommelbremse ist eine andere wie bei Scheibenbremse.
Wenn jetzt das Ventil/Regler einen Hebelweg von 5cm hat und bei Trommelbremsen in Nullstellung 40bar durchläßt und bei Vollstellung 90bar, dann sind die 40bar für die Scheibenbremse viel zu viel, die Hinterachse würde überbremsen. Also muß ein Ventil/Regler verbaut sein der in Nullstellung nur 20bar durchläßt.
Also 5cm Hebelweg mit 40 - 90 bar, und 5 cm Hebelweg mit 20 - 70 bar.
Hebelweg und Drücke habe ich einfach mal theoretische Werte angenommen, entspricht ja ungefähr den BDM 3/20 und 3/40 in Nullstellung.
Verstehst du was ich meine? Der Heberweg ist immer begrenzt und ich kann doch nicht einen Regler in Nullstellung schon vorspannen und oben raus fehlt mir dann der Hebelweg um die max Bremskraft bei Beladung zu erreichen. zB nehme ich den 20 - 70 bar Regler, baue den bei der Trommelbremse ein und spanne diesen mit 2cm Hebelweg vor um auf 40 bar zu kommen. Dann fehlen mir schon mal 2cm Hebelweg und der max Druck von 90 bar wird gar nicht erreicht weil nur noch 3 cm Hebelweg übrig sind, aber 5cm gebraucht werden.
