C20NE neue hydros keine kompresion?

Die Markierung zum grundeinstellen macht man sich eben selbst, am Besten am zerlegten Motor den Umkehrpunkt des Ersten und Vierten Kolben mittels Messuhr gesucht.
Bei montierten Motor dann durch die Kerzenöffnung und ner Verlängerung an der Messuhr...ist beim C20NE aber etwas unschön, da die Kerzen ja bekanntlich schräg im Kopf sind.

@ chris18c20ne

Ich hab den Isolatorkörper komplett raus geschlagen und ne Metall Schlauchtülle drauf geschweißt...das ging problemslos.

Genauso wie es Chris sagt siehts nämlich auch aus...hier gehts ja nich um nen Serienmotor bei dem ich ma schnell irgendwas wechseln will, sondern um ne Einstellung an einem nich mehr so ganz originalen Motor....
Und Nockenwellen einmessen hab ich in der Lehre auch nich gelernt....das geht dann schon ein bissel tiefer in die Materie...

Hab mir zur "Bastel"Anfangszeit...(da war ich schon gelernter Kfz-Dödel) die bekannte Scheibe von Schrick gekauft und gemessen und gestellt wie ein wilder ohne zu wissen was ich da überhaupt mach...was da eigentlich los ist hab ich dann aber auch erst ne ganze Zeit später gecheckt;)

Hm. muss man also zum einmessen die Hersteller daten haben richtig ?
Oder kann man sowas auch selbst ermessen ?
Meiner lief mal so schlecht weil der kein wasser hatte und nur mit luft rumgepanscht hat, hatte eine riesenluftblase im Block und die wollte auch partu nicht raus.
Als das wasser dann endlich überall war hat er sich einbekommen.
Meiner wird aber auch immer so schnell heiß.Aber auch nicht überheiß, bis zum Lüfter braucht er dann wieder einiges.
ich meine Du füllst deine Zylinder ja nun auch erst mal richtig nicht so wie im serienzustand.
Hast du dir deine Ventildichtflächen mal angesehen nicht das du durchzug hast und der wirklich alles in den Krümmer schießt.
Kann mir nicht vorstellen das 2-3 grad so viel durcheinander werfen.
Also für die Leistung oder´s drehmoment vielleicht aber gleich beim Leerlauf und der gasannahme.
Würde mir das zu gern mal live anschauen.
Und deinen Simmerring muss komplett eingeklebt werden.
dafür ist die Nut rund um den ring.
Es gibt leut die haben das glück der dichtheit auch ohne aber Im opelhandbuch steht immer mit opel grün eindichten.

Also ohne Herstellerangaben des Nockenwellenherstellers ist schon schlecht was zu machen...du müsstest dann die Nockenkurve erfassen und diese interpretieren können...wäre aber natürlich auch möglich.

Das Problem bei euren Motoren ist einfach das originale Saugrohr...das reagiert auf so viel Hub in OT ziemlich hustend...und je mehr Hub durch ne eventuell falsche Einstellung dazu kommt um so beschissener läuft die ganze Sache...
Und vom rein logischen her würde es auch zusammenpassen.
Beim 8V kann ich ja den Abstand zwischen den Nockenprofilen nicht verstellen, sondern nur die Nockenwelle an sich. Ist die jetzt zum Beispiel auf zu früh eingestellt, geht das Auslassventil zu früh auf und die ganze Energie verpufft im Auspuff und heizt den sinnlos auf. Außerdem ist gleichzeitig das Einlassventil zu früh offen mit einem zu großen Hub in OT...Der Hub in OT ist das Maß was hauptsächlich für den schlechten Leerlauf des Motors verantwortlich ist.
Und bei nem normalen Saugrohr sind 3,6 mm schon ne ganz schön große Hausnummer...die einigermaßen lauffähige Grenze liegt auf jeden Fall unter 3mm. Die Wellle hört sich schon eher nach Rallye an...und da stört ein holpriger Leerlauf nu mal gar nicht;)

Hier hat auch eine gepfuscht aber obenauf ist eine nut offen die bis zur anderen seite voll ausgespritzt werden muss um das zu 100%dicht zu haben.
Hoffe das hilft dir etwas weiter.

Jaja die nockenwellen sind empfindlich aber das es gleich so weit geht das der so rumzickt.
Aber zündot hast du doch gegeben oder nicht ??
Nicht das er dir den ganzen Finger verkohlt weil der funke total daneben schlägt.