COP Zündung auf Motronic und 12V Verteiler Idee

  • #11

    Ist ja gar kein Problem, nur sollte alles später kompatibel sein mit die meisten Motoren.


    Erst ging ich da von aus das das Zündmodul nur 12v an eine Ausgang hatte, und die andere Ausgang an Masse schaltete mit eine IGBT, aber mit einige einfache Messungen sah es aus wie eine Ausgang etwa unbewegte 8,3V hatte, und die andere 12V mit Pulsen die nur noch höher gingen. Soll da noch mal mit Oscilloscope messen, statt nur meine Fluke 179.


    Das C20XE Zündmodul sieht so aus:


    Und ist nur da um die Strom zu verstärken, um die primäre seite der Zündspule an zu steuern. Beim M2.8 ist das ja integriert in die Zündspule. Glaube auch das M2.8 mit Wasted Spark funktioniert (aber bin nicht 100% sicher, weil ich nicht so einen Motor hier habe)


    Meiner Schaltung, und Stromlaufplan ist einfach, und super schnell, und deshalb geht es da wahrscheinlich falsch, weil das die Zündung nur am Grenze des grünes Bereich verschiebt. Wann das die Ursache ist, dann ist normalerweise das Zündmodul verantwortlich für eine Phasenverschiebung, wo die Kennfelder normalerweise für programmiert sind. Genau wie die normalen Zündung auch weit vor das oberen Totpunkt erfolgt, weil da mit die Verzogerung gerechnet ist des Flammenfronts. Beweis dafür ist denke ich die erste Fehl/Frühzundungen am Start, wo das Steuergerät weit an die Grenze korrigiert, und so doch das Motor erfolgreich startet, aber dann kann es nicht mehr weiter korrigieren wann es notwendig ist. (unter Last)

    PKW steht doch für "Pferdekraftwagen" oder?? :evil:

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  • #12

    wenn du auch Wasted Spark machst, kannst du zwei Hall Sensoren einsparen.


    Ist die Belastung für das Steuergerät höher? Denke mal du hast die 100Ohm Wiederstände deswegen in der Schaltung.


    Hast du mal mit der Zündblitzpistole geprüft ob der Zündzeitpunkt wirklich anders ist?

  • #13

    Ist ja eine gute Idee, aber will zumindest vier Hallgeber in die Platine aufnehmen, so das die Wahl noch immer besteht für ganz separate Zündung.


    Nein, die Belastung ist kaum höher, wann die eingänge nicht aktiv sind sind die sehr hochohmig, und die Aktive eingang hatte auch eine sehr hohe Impedanz. Ist auch immer noch möglich da einen Led (für Prüfung) an zu hängen. Kann da auch immer noch mit eine Mosfet arbeiten, dann ist die Impedanz sicher richtig hoch, oder selbst eine Optocoupler (Transistorcoupler) soll da gute Arbeit machen. Die 100 ohm Wiederstande waren da aus Vorsorg, aber hatte ich nicht verwendet in das Proto.


    Tja, mit Zündblitzpistole ist nicht so einfach mit die COP Zündspule, aber kann da sicher etwas helles mitleuchten lassen, vielleicht mit zusätzlichen Linse doch der Zündzeitpunkt prüfen. Hatte mich sowas bereits vorgenommen...

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  • #14

    Werde später noch einige Bilder der Messungen posten, aber es sieht doch nicht aus wie eine Phasenverschiebung (oder nur vielleicht noch durch die originale Zündspule, aber glaub nicht das es unterschiedlich sein darf mit die COP Zündspulen)


    Die Eingang/Ausgang der Zündmodul war ganz Zeitgleich. Nur ist die Eingang positiv schaltend und die Ausgang auf das blaue Draht 12V mit Pulsen nach Masse. (ganz wie ich am Anfang bereits vermutete) Da soll also auch das ganze aus gesteuert werden können, mit eine P-channel Mosfet.


    Eine der (gebrauchten!) Cop Zündspulen hatte ein anderer Klang, und ich vermute das der beschädigt ist. Kann ja meinen Fehler sein, mit das experimentieren... Habe jetzt vier neue bestellt.


    Hatte vorher vier neue Bestellt, aber vom 1.4 FSI (NGK 48003) aber die zünden gar nicht so agressiv, und brauchen auch eine andere Pin-out, und sind etwas zu kurz. Das letzte kann mann verlängern, aber ich bevorzuge doch die starker zündenden Spulen. Mal sehen, die sollen ja bevor 8 januar eintreffen.

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  • #16

    Habe gestern vier neue Zündspulen erhalten, muß nur noch die Zeit finden da etwas mit zu prüfen... Hatte dieser Woche aber wohl noch einen Verteilerkappe umgebaut auf eine ganz andere Weise. Soll so alles in das Verteilergehäuse bekommen, und ist auch viel billiger. Wann das fertig ist sieht mann da gar nichts anderes als ein originaler Verteiler.



    Die Magnete sind da auf eine Aluscheibe geschraubt. Das sind Neodymium Magnete mit eines Loch, und habe da mit Messing- und Edelstahlschraube alles befestigt.



    Die Platine passt noch durch das Loch, weil es auch einen Kreuz ist...



    Nur noch der Kabelbaum, und die weitere Teile am Platine löten.



    Habe da in einen schwarzen Plastikgehäuse noch eine Platine, wo diverse Anschlussmethoden möglich sind, direkt aus dem STG, oder aus das Zündmodül...


    Die Einbau und Ausbau geht eigentlich viel einfacher als ich erwartete. Glaube ja das dieser Methode viel besser ist.

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  • #17

    sehr schön.
    Sind die flach liegenden Teile die Hall Geber? Warum braucht man die 4 Neodymmagnete? Reicht es nicht wenn der magnetische Verteilerfinger am Hallgeber vorbei kommt?

  • #18

    Danke, und ja, das sind die Hallgeber. Wann mann einen Reluktanzgeber (VR Sensor) benutzt (Spule mit Magnetkerne) dann kann mann nur Eisen da vorbei bewegen, aber wann mann da schneller vorbei geht kommt auch viel mehr Spannung aus, und die sind etwas langsamer als Hallgeber. Hallgeber geben auch eine Rechtecksignal, und Reluktanzgeber geben einen vollen Sinus. Da braucht mann noch Dioden, und Refernzspannung, und einen Schmitt Trigger. Und Reluktanzgeber sind größer, also alles zusammen passt es dann wahrscheinlich nicht so einfach im Verteilerkappe.


    Hallgeber geben eine feste Spannung (genau was man da ein steckt) aber brauchen eine Magnete. Mann kann die Magnete bewegen, aber dann sind längere oder kurzere Zeiten nicht so einfach ein zu stellen. Die "Vane" Hallgeber haben genau solche Hallgeber ins Innere, und an die andere Seite eine Magnet. Dann kann mann da nur Eisen längs bewegen. So ist es die meist kompakte Lösung, meist billig, und mit die meiste Möglichkeiten für längere oder kurzere Zeiten.

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  • #19

    Gut, alles fertig zum einbauen... Werde das Heute noch versuchen.


    Jetzt mit ziemlich originalem Look!


    Der Satz:



    Die Kappe, mit alle Komponenten und Bekablung auf die Platine:



    Der gewuchtete Finger:









    Blindnietmutter, mit die elektrische Verbindung, hier verbindet Mann die zwei Drahte des Zündmoduls, welche normalerweise auf die Zündspule gehen:



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  • #20

    Gut, bin bei Version 6, nach viele Abende schwere Arbeit funktioniert es endlich. Die Steuerung ist ziemlich kritisch, aber jetzt ist es gut, und richtig gut!! Mann was läuft das! Keine neigung mehr zum Fehlzündungen, es ist stabil, kräftig, geschmeidig, alles was man sich wunschen kann!!


    Hatte gesehen bei AEM gibt es sowas für die Honda B-serie Motoren, für etwa 900 euronen!! Ich würde es für die Hälfte schaffen! :D Wahrscheinlich noch viel minder....

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