Beiträge von Kombifahrer

Alle Astra F mit 100 PS und mehr müßten den lastabhängigen Regler haben, zumindest ab dem Facelift. Beim Kombi alle.

@ Eiswürfel
> ..... da die scheibenbremsenachse breiter ist als die mit trommel .....
Wie kommst Du denn darauf?

> ..... Ja es war ein Motorumbau vom 1.6l SZR auf 2l8V .....
Von D3 auf Euro 1. Ist das schon durch den TÜV? ;-))

Bei 256/24 vorne und 260/10 hinten und 115 (oder mehr) PS mußt Du einen lastabhängigen Bremsdruckminderer verbauen.
Die 75 PS Modelle haben zum Teil einen festen Bremsdruck für die Hinterachse und zum Teil dem lastabhängigen Regler. Wenn Du den die festen Minderer drin hast macht der Tausch einiges an Arbeit.
Hast Du den lastabhängigen Regler verbaut ist der Tausch einfach. Es gibt aber 2 verschiedene Ausführungen, darauf mußt Du beim Kauf (oder Organisieren ,-)) achten.
Tauschen mußt Du das Teil auf jeden Fall. Der nötige Bremsdruck für die 200/45er Trommel ist höher als der für die Scheibenbremsen und würde zum Überbremsen der Hinterachse führen.

> bei Motoren mit hoher Laufleistung bestimmt ungeeignet
> wegen den Kolbenringen und evtl Dichtungen.
Die Dichtungen werden beim Wechsel von Mineral- auf Synthetik-Öl nur undicht wenn sie das vorher schon waren.
Die sind z.B. von abgesetztem Dreck aus schlechtem und zu lange gefahrenen Öl oder irgendwann mal eingefülltem Ölverlust-Stopp 'dichtgesifft'. Die Additive vom guten Öl waschen den ganzen Müll raus und der Motor fängt an zu siffen.
Das liegt aber nicht am Öl sondern an mangelhafter Wartung und Pfusch statt Reparatur.

Wer in seinen 1956er Käfer Vollsynthese-Öl schüttet macht was falsch. Da fangen die Dichtungen an sich aufzulösen.
In einem E-Kadett mit deutlich besseren Fertigungstoleranzen und halbwegs modernen Dichtungsmaterialen macht das nichts.

@ Martininii
Nach nur 100km in 4 Jahren ist es schädlicher den Motor gleich voll hochzudrehen als das alte Öl Schaden anrichten kann. Fahr den Motor noch mal mit gemäßigter Fahrweise warm und wechsele das Öl. Mit gutem Synthetik-Öl, so wie Du das vor hast.
Wegen der fehlenden Leistung kontrolliere mal alle Schläuche, Zündkabel, Steckkontakte etc. Den Sachen macht lange Standzeit mehr zu schaffen als dem Motor an sich.

@ Zottel
Kurz, knapp und 100% richtig.

@ kriz
> ..... Im Gegensatz zu 5w Ölen, die viel zu dünn sind für nen
> Motor mit 200000km. Sowas läuft unten genau so raus, wie
> du es oben einfüllst... .....
Das war vor über 30 Jahren richtig. Inzwischen gibt es aber viel bessere Dichtungen und viel bessere Öle. Was der Opa in seiner KFZ-Mechaniker-Lehre gelernt hat ist heute ohne ständige Weiterbildung zum größten Teil nichts mehr wert.
Als die ersten Zugstrecken gebaut wurden hat man davor gewarnt das Reisen mit unglaublichen Geschwindigkeiten von über 30km/h mache krank. Heute fahren Züge über 300 ohne das jemand krank wird.

> Fahre schon immer ein 15w40 und hatte noch nie Probleme,
> Castrol gtx3 15w40 (und billig ist das ganz und gar nicht!)
Die Motoren sind darauf ausgelegt und das reicht auch. Mit Deinen GTX3 fährst Du wahrscheinlich auch besser als mit einen Billigst 5W40 HC-Öl von fragwürdigen Herstellern. Aber gut gemachtes Synthetik-Öl ist auch für die alten Motoren deutlich besser. Bei einem Kaltstart bei -10°C merkst Du das DEUTLICH!

Falsch:
> Dickes Öl = dicker Ölfilm = guter Ölfilm, so hab ich das gelernt.
> Dünnes Öl = hoher Ölverbrauch und zu viele Additive gehen
> auf Kosten von der Scherfestigkeit und können sogar Dichtungen
> schädigen.

Richtig:
Dickes Öl = Langsame Durchölung = hoher Kaltstartverschleiß
Dünnes Öl = Schnelle Durchölung = Verringerter Kaltstartverschleiß
Viele Additive machen das Öl bei Höchstbeanspruchung (z.B. an den Kolbenringen) stabiler, der Ölfilm reißt später ab.

Der größte Teil von zu viel eingefülltem Öl geht über die Kurbelgehäuseentlüftung ab. Wenn er die Tellermiene drauf hat dürfte der LuFi mit Öl zu sein.
Hast Du den Luftfilter und die Entlüftung selbst mal kontrolliert?

Ein Keilriemen ist schmal und eben keilförmig. Der ist verbaut wenn nur die LiMa und bei älteren Motoren noch die WaPu angetrieben werden.
Ein Flachriemen wird eingesetzt wenn noch Servopumpe und/oder Klimakompressor mit angetrieben werden. Der Riemen ist breit und flach und hat auf der Innenseite Rillen in Längsrichtung.

> 1) Batterie an Karosserie
Gibt's immer.

> 2) Getriebe an Karosserie
Es gibt auch Ausführungen mit der Motormasse im Kabelbaum. Da geht ein Kabel direkt von der Batterie zum Anlasser.

> 3) Motorblock an LiMa
Nur bei Keilriemen, weil die LiMa in Gummilagern hängt. Beim Rippenriemen ist die LiMa fest mit Motor verschraubt, eine extra Masseverbindung ist nicht nötig.

> 4) Motorblock an Anlasser
Da gibt es kein Massekabel. Das Ding ist fest mit dem Motor verschraubt.

Nimm eine Dichtung von der Beifahrertür. Die sind beim Schrott oft noch ok.

Bei manchen C16NZ ohne Umlenkrolle und Servo geht der Thermostatwechsel auch ohne Zahnriemenausbau. Es gab da ein Gehäuse das nur links und rechts einen schmalen Kanal für den Zahnriemen hat. Da kommt man mit einer normalen Knarre an die hintere Schraube. Es ist zwar ein böses Gefummel das Thermostatgehäuse rauszubekommen, aber es geht.

@ JuppesSchmiede
> Schön wenn man das bei Opel lernt, ich hab trotzdem noch
> nie nötig gehabt, da ist doch genügend Platz.
Beim C16NZ sitzt die Servopumpe seitlich am Motorblock, direkt unter dem Nockenwellenrad. Die geht nur raus wenn man den Motor abläßt. Und für den Zahnriemenwechsel muß die raus.
Das ist nicht so einfach wie beim C20NE wo die Pumpe vorne sitzt.